完成于2017年5月1日。
【拖了快一年的冰岛游记终于填坑啦！】
"一方面是巨伟粗朴的冰川、惨淡的阳光、北极光的耀亮、常是在发怒似的粗恶的海，雪堆似的巨浪打击着高耸的崖石和冰山；而另一方面呢，是那个短促的夏季的蓝天和碧海、长在的光明，和几乎可说是奇迹的、植物的荣茂。"
——茅盾 《北欧神话ABC》
2016年6月27日早晨，我从无数个梦境中醒来。睁眼，卧室窗外的景致被未合拢的帘布切割成一道长条——冷白的底色上蔓延着一些黑色阴影。于是我想起来了...那些熔岩地、冰川沟壑、咆哮海浪...等清醒一点戴上眼镜再看，那些黑白图案渐渐聚焦成阴霾天空下的树枝剪影，对现实逐渐清晰的认知盖过了记忆里的图景，随梦境一起淡去。
不太记得是哪个契机触发了去冰岛旅行的念头，可能是某些电影场景、或是一度让我魂牵梦绕的神话传说、也可能只是几句零散的诗句——
"自然的规律安在？
在半夜时升起了晨曦，
这不是太阳设置的宝座，
也不是冰封的海洋，
而是闪动的火焰。
.... "
——罗蒙诺索夫《极光》
这次夏日的极昼之旅注定我们无法观摩到夜空里的晨曦。午夜的天空，在晴朗日子里充满了朦胧柔和的光线；在狂风暴雨的天气里，阴云挡住了地平线上仅存的阳光，忧郁又可怖，如此持续几个时辰，黎明仿佛不再降临。
↑环岛路线图，从Keflavik机场出发，逆时针
↑和区域地图对比，Westfjords和中部Highlands留给下次
·KeflavikAirport->Geysir,Gullfoss->Seljalandsfoss->Skógafoss->路过Dyrholaey->Vik 间歇泉和瀑布
从机场往东，出现在开阔视野里的、覆盖苔藓的大片熔岩提醒你：这是冰岛，看看这些毛茸茸、呈湿润黄绿色的苔藓，再回想一下上次你看见它们的地方，原来教科书上“极地苔原”地貌是真实存在的啊！
沿途地貌在不经意间变化着，填装成巨大棉花糖状的干草包整齐排列在草场上，大人们会骗小孩子那是进贡给食人妖(Troll)的点心；羊群随处可见，怡然自得嚼着草，圆润而灵活，出现在你能想象和不能想象的任何地方，偶尔慢吞吞穿过1号公路，像是有意让旅人拍照。
著名的间歇泉The GreatGeysir已沉寂百年，如今更受欢迎的是Strokkur，只需等待不消5分钟，一股热浪席卷泉水直冲十来米高空，又瞬间回落，等水汽散开，那咕咕作响的泉眼，又在为下一次喷射蓄势待发。
离间歇泉不远的地方，奔流着闪耀的Gullfoss（黄金瀑布）。一度差点在其上建起大坝、变成水利工程的一部分，多亏地主的女儿奔走抗议，最后保全了瀑布。Gullfoss和Geysir一样同属“黄金圈”内，受到明星般的瞩目，洪流倾泻而下，水滴在阳光下金光闪闪，双虹隐约其间。作为我们此行的第一眼瀑布，只是刹那的远观也足够为其魅力所倾倒、在内心发出无数惊叹。
驱车南下，在Kerið火山口稍作停留，6500年前的巨大能量挖凿出坑口，如今，在红色赭土间，平静碧潭明镜般映出天空。
继续往南，天色渐变，绕行Seljalandsfoss背后，走悬崖底部的小径，从水帘洞里往外看，犹如获得山崖视野；拾阶Skógafoss顶上，鸟瞰瀑布一路奔流直下，拍打黑砂石，传说其背后埋藏着黄金……
等我们赶到218公路尽头的悬崖上、想要一睹黑沙滩Dyrholaey芳容之际，暴风雨来了，那个碧海蓝天如梦如幻的黑沙滩呈现出极度荒凉的一面，却拥有一种原始、令人心生敬畏的美。没人肯错过这片南岸最知名的海岩高地，和自然形成的巨大石拱，但在浓厚的雨雾中，海岸消融在灰暗的天际线尽头，隐藏起标志性的石拱，空留下一个黑白世界——一座巨石孤独而立在黑沙滩上，像个被遗弃的巨人，沉默地坐在那里，望向远方，听凭那些来自北大西洋的汹涌海浪冲刷打磨。雨下得很大，世界却宁静下来，这一刻，只有时间和自然在向我们这些渺小的生灵耀武扬威。
我们湿漉漉地折返回到Vik，吃过晚饭后下榻民宿。过了子时，天空虽是亮的，却阴沉得密不透风，我于是又惦念起南岸此刻被暴风雨更猛烈抽打着的黑沙滩，简单而纯粹，却拥有某种不可知的吸引力，让我想去再多看一眼。
·Vik->Reynisfjara->Glacier Walk->Skaftafell NationalPark->Jökulsárlón GlacierLagoon->Hof 冰川和冰湖
时间的足迹难以捕捉，在静静流淌的间隙里碾平高山鸿沟，并再度树立起冰川、挖掘岩洞。
二度拜访黑沙滩，不同的是这次走了215公路去Reynisfjara。暴雨依然没有停歇的意思，洗刷着原始的海滩，玄武岩柱层叠成奇异的管风琴状，镶嵌在岩壁上，乌黑透亮、棱角分明。往海面望过去，两座形状怪异的岩石如孤岛般突兀伫立，在雨雾里显得格外神秘。
回到1号公路，自南岸向东，不久我们摆脱了阵雨，视野逐渐开阔，远古时期行走至此的冰川裹挟的砂石，随时间流逝沉积、形成广大的砂砾平原，将冰川高高托起。我们抵达SkaftafellNationalPark，远眺赫赫有名的瓦特那冰原，穿上冰爪、提着冰镐，踏上Svinafellsjokull的一刻，犹如身临《星际穿越》里冰脊和裂缝蜿蜒的异星大地，脚下的冰舌千沟万壑，纵横交错，悄无声息地爬行、挤压、融化……
离开Svinafellsjokull，简单地在SkaftafellNational Park走马观花，游客簇拥的地方，玄武岩柱垒成一排排规则几何体，Svatifoss（黑瀑布）自其间奔流而下。
趁着天还亮往东前去观摩Jökulsárlón冰湖，赶上最后一班水陆两用船，驶向漂在湖面上一组组梦幻的冰川，它们从瓦特那冰原的分支上碎裂、落入湖中、最终漂往北大西洋。船员打捞起号称有千年岁数的古老浮冰交给游客，冰块晶莹剔透没有气泡，在乐不可支的大人小孩间传递、被品尝拍照。船又缓缓开动了，湖面上满目通透的水蓝冰山当中，因为掺杂了火山灰的关系，有些拥有黑色的条纹，有的干脆整个黑乎乎的。下了船，天色已暗，我们沿海岸又走了一会儿，发现和那些冰山离得并不比在船上时更远，看久了，上面的条纹和凹凸像是有了表情，咧开嘴，滑稽地露出一个笑。
·Hof->Höfn->Djúpivogur->Egilsstaðir<->Litlanesfoss海岸线和暴风雨
看那狂风是如何
撕裂天空的灰色
在疲劳的斗争中
云朵的碎片四散
——米勒 《狂风之晨》
我们调整了行程，以应对冰岛喜怒无常的天气，从西南角到Egilsstaðir的一整天路上都是暴风雨，虽然1号公路车不多，但风的推力十足，司机们都绷紧神经、不敢大意。沿途的山峦低谷被笼罩在水汽和云雾间，只露出些轮廓，主体都隐藏到熔岩地的深处去了。四散的羊群应该是见惯了这样的鬼天气，安静地拥作一堆一堆，或藏身于沟壑间、或躲在崖石下，淡定地趴着吃草。
途中路过东南角以龙虾著称的港口小镇Höfn（冰岛语就是港口的意思），慕名前去HumarhöfninVeitingahús饱餐一顿。东边的环岛路程曲折而耗时，因此许多游客把Höfn作为一处歇脚地。
Höfn到Djúpivogur的这段环岛个人觉得很有意思，首先要穿过一条短隧道，接下来就会经过多峡湾的东部海岸：近在咫尺的断崖蜿蜒曲折，车窗外，狂风咆哮，滂沱大雨造着势冲刷路面。更往外看，迷雾模糊了水天界线，丝毫看不见海的尽头，在这无限的表面上细节被抹去了，留下的只有宏大——蕴含巨能的波涛涌动着前赴后继，堆砌出的层叠白沫被劲风撕成长条，势不可挡地向海岸冲刺，直到水花撞上礁石，四散飞溅——不论是高山大海，还是沙漠峡谷，人每次目睹这样的宏大后，内心想要不颤抖也是很困难的。
Djúpivogur到Egilsstaðir的这一段主要是unpaved的山路，路烂，好在有沿途的峡湾可供观赏。抵达位于Egilsstaðir的民宿屋，天也放晴了，稍作休息，就开车去不远的Jökuldalur山谷登高望远，山谷的一边俯瞰下去是宽阔的Lagarfljót河，据称有水怪栖息在河谷，大概算是冰岛版的尼斯湖传说。山谷另一边有两座瀑布，沿一条小径拾阶而上，穿过几道为圈羊设置的围栏门后，就能听到Litlanesfoss瀑布的隆隆声响，循着水声再走一段路，当右边出现悬崖的时候，便能远观到被玄武岩层包围的瀑布。随意地在山间探索，又能发现许多乐趣，经常能见到一只成年山羊带着两只或黑或白的小羊，怡然自得地漫步、啃草。跟随这些羊的踪迹、深入到山谷里，学它们在河床间跳跃，就能从山谷的这边通往另一边。我们就这样在山谷的最深处找到了高大的Hengifoss瀑布，红色岩层夹在黑色玄武岩间，形成了醒目的条纹镶边，错落有致，别具一格。回程的路上，如果高兴，可以沿山谷另一端折返，既能换个角度审视飞流直下的Litlanesfoss瀑布，也能驻足凝望这片洪荒之力开凿出的山谷。
·Egilsstaðir->BorgarfjörðurEystri->Egilsstaðir->Dettifoss->Mývatn 爆胎也要看Puffin
此次环岛之旅的后半程天气放晴，前往Borgarfjörður峡湾观鸟的路上大家心情也跟着轻松许多，一路上车开得甚是欢快，曲折的盘山路也不在话下，却不想在接近Borgarfjörður时遭遇碎石路暗算，右后轮被卷入的石子捅了个洞，顿时泄了气。头一回用千斤顶，大家手忙脚乱，倒也团队协作换上了备胎。最近的修车厂只有大城镇Egilsstaðir有，只能等观鸟完后将就着备胎慢悠悠开回去。
冰岛有好几处海崖适合观赏Puffin（海鹦鹉），Borgarfjörður是其中之一。Puffin作为冰岛的国鸟，不善飞行，却是潜水好手，长相呆萌，怕羞，在贼鸥面前总是小心谨慎，见到游客上前马上一溜烟钻进巢穴。飞起来更为滑稽，因为翅窄短小，不得不从海崖上蹦下去获得加速，若是从水上助跑，则更加费劲。起飞后振翅频率极高，靠速度弥补飞行力，看得人忍俊不禁。
爆了胎但饱了眼福，这一程往返也算值了。回Egilsstaðir找到修车厂，有意思的是，外边停靠的另一辆相同的Golf也坏了右后轮，大概是因为周边景点都需要走unpaved盘山路，而路沿一侧碎石多的关系。
为了追回上午往返耗费的时间，午餐大家随意地吞下几块匹萨，就继续往北赶路。
按照各种旅游手册的建议，沿1号公路环岛旅行，要多偏离主干，去走走旁支小径，才能发现更多惊喜，因为美景多在深山里嘛。在靠近目的地Mývatn（都叫米湖，冰岛语里的意思是飞虫，此地飞虫密集，确实名不虚传）的途中，离开1号公路沿864公路向北，开上一段粗糙的石子路后，四周的青葱原野逐渐化为一派废土，灰色砂石覆盖的地表上，只有贫瘠的山丘与之为伴。谁能想到荒芜的表象下却有暗流涌动？冰原融化成的零星湖泊毫不起眼，涓涓细流自地表缝隙流向砾石河床，汇聚成超乎想象的力量——势不可挡的Dettifoss以惊人的水量在峡谷间奔流，难怪《普罗米修斯》要把这里作为生命的发源地。行至瀑布前，被一种无名之力所支配，人自然而然停下脚步，凝神远观，在内心咋舌：倾泻的洪流几乎就要把思绪一同卷入，抽离静止的肉体，投进这股奔腾大军之中，瞬息便也融为漫长的一部分，得以从其记忆里揣测世界诞生之时的模样——
最初，还没有地，没有海，没有空气，一切都是包孕在黑暗之中的时候，有名为“万物之主宰”（Orlog）的力存在着。它是不可见的、不知从何而来，然而却存在着。
·Mývatn->Grjótagjá->Krafla->Namaskard->Húsavík->Dimmuborgir->Hverfjall->Mývatn火山坑和地热
我脑中烈火熊熊，我局部登上高空，
我叹息吹出灰烬，我流淌结出岩石，
我在暗夜中发光，你们从今要当心。
——无名
正如之前所说，米湖在冰岛语里的意思是小飞虫，只要有人在湖附近散步，便缠着不放，甚是恼人。米湖源于2000多年前火山爆发，滚烫的玄武熔岩融化了原本在此的冰川，才形成了米湖。我们下榻在湖边的DimmuborgirGuesthouse（Dimmuborgir为黑色熔岩城堡之意，是不是很酷？），开窗远眺便是火山坑Hverfjall，住在米湖的两晚给我们充裕的时间去探索周围的熔岩地和火山地形。
↑我们在米湖旁的Dimmuborgir住了两晚
离住处不远的Grjótagjá是一个私人地洞温泉，也是《冰火》中“什么都不懂的”雪诺被耶哥蕊特开苞的取景地，借着透过石缝的微光能一窥其隐秘之美。
回到1号公路上行驶一段路程后，我们往北去寻觅活火山Krafla区域，和第一天的Kerið火山口有几分相似——远观是个巨大的土黄色坑口，唯有爬到边缘向下望去才会发现一汪醉心的潭水——Viti火山口湖，不远处，Krafla四散的地热发电厂冒着蒸汽，攫取着活火山区地下的惊人能量。返回1号公路开出不远，就能闻到空气里的一股臭鸡蛋味，那意味着Namaskard泥浆地热区也就不远了。遍地可见冒着热气的洞口、以及在赭色土地上翻滚冒泡的黑色热浆，Namaskard如同一口泥泞的大锅不停歇地搅和着古老配方。
一路开到最北边的观鲸胜地Húsavík，在海边餐厅吃了中饭，这天并没有安排whaletour，所以只是在附近的纪念品小店晃悠了一圈，顺带寄掉了明信片。
因为当天的主题还是火山坑，下午我们原路折返，Skútustaðir区域星罗棋布了许多小型的伪火山坑，在绿色平地上形成了一个个突起。不远处就是一座大火山口——Hverfjall。Hverfjall形成于2700多年前，是典型的TephraRing（火山灰环）火山口，据小伙伴说是一个地理奇观。整个火山坑表面覆盖了碎石，我们走的是西北面的一条道登顶，虽然不长但感觉坡度逐渐变陡，一鼓作气爬上去便觉得十分喘了。Hverfjall周围的广阔风貌和火山坑本身一样令人大开眼界，往北看是蕴含硫磺的土色平原Hverir、地热发电厂袅袅的热气，往东和往南则是郁郁葱葱的熔岩地，西面是倒映着蔚蓝天空的米湖，漫步火山口半圈即跨过了一公里多的直径，回头看，耀眼的日光下，又是一道彩虹腾跃在平原之上、延伸向目力不及的远方。
从Hverfjall上下来，脚力已尽，在Dimmuborgir的熔岩迷宫里走马观花地看了一圈奇形怪状的黑熔岩，也没来得及细看关于Troll啊地精啊之类的传说就早早地打道回府了，后来翻景点书提到熔岩城堡在传说里是连接了地上和地狱的所在地，想来大概对应了九界里的Hel吧。晚上在开放式农场Vogafjós吃了有名的Arcticchar和烟熏羊肉。到午夜12点，天空色若黄昏，令人全然没有睡意。
·Mývatn->Goðafoss->Akureyri->Hvítserkur->Hvammstangi寻找海豹
颤抖啊，人类，在没有温暖的落日下，
观察远处，那些怡然自得的海豹。
肥胖啊，海豹，惬意地舒展在滩涂上，
翘起尾巴，皮肤光滑，脂肪在下面欢快抖动。
——我
告别米湖，一路向西。从米湖前往Akureyri的途中刚好可以经过Goðafoss，“诸神瀑布”在规模和气势上虽不如我们之前所见的瀑布，却也足够壮丽，多处水流和瀑布下落、汇合于碧滩中，彩虹在水光间若隐若现。据说当年立法者把基督教定为国教后，途经此瀑布时丢弃了随身携带的北欧诸神刻像，以示对旧神的舍弃对新信仰的皈依。时至今日，北欧神话再次出现在影视动画游戏中，以全新的姿态卷土重来，受到的欢迎想必是当时人们无法想象的吧。
追寻湖光山色、沿着1号公路开到Eyjafjörður峡湾的尽头，就能看到Akureyri这座背靠雪山、美轮美奂的小城，说小也不小，城市人口不到2万，却充满活力，把Akureyri打造成冰岛的第二大城市。在市中心走一条上坡路，经过各种五彩的小矮房，一些是咖啡厅、书店，另一些门口展览着民间艺术家们的杰作，洋溢着一股先锋派文艺范儿。再拾阶而上，就能看到Akureyri的地标、摩登的Akureyrarkirkja双塔教堂，教堂天花板上悬吊一艘渔船，象征了北欧保佑亲人出海平安的古老传统。我们在城里兜转了几圈，在世界上最北的植物园Lystigarðurinn闲逛片刻，观赏各色高纬度植物；又去吃了有名的Brynja冰淇淋，topping一层层叠上去，味道是没有多深刻，造型确实是够梦幻够可爱的了。
午餐吃了点寿司后，我们就继续往西赶路了，一口气开到了Vatnsnes半岛的东海岸，即是犀牛石Hvítserkur的所在地。退潮提供了一睹饮水犀牛真容的良机，我们战战兢兢爬下陡坡，踩着湿漉漉的黑沙滩走向这座奇特的海蚀拱，靠近这块玄武岩石细看，在被海水侵蚀的斑驳岩壁间，成群的燕鸥徘徊休憩，似乎它们才是这里的主人。
Hvammstangi偏离1号环岛路几公里，被称为“海豹之乡”，也是当晚我们的歇脚处。这天的民宿值得一提，房子面朝大海、墙面深红，十分醒目，主人把原先邻居的房子买下后打通，连接的部分就成了后来宽敞的厨房，据说用餐时可以透过窗户看见鲸鱼出没，让我们羡慕不已。放下行李后，我们就轻装上阵去寻找海豹了。一开始沿着711公路往北开，在两处当地有名的海豹栖息地驻足停留，可惜并没有发现踪迹，过往的其他游客也停车询问，彼此都是一脸失望。黄昏时分，天空已染上晚霞，落日给薄云镶上金边，我们回到住处，心情有些失落，想不到和女主人交流后，被告知之前路过的Illugastadir是最容易观察到海豹的地方，但需要往里走上一段路。
“只要不停往西走，就能看到海豹啦！要走挺久的，不要放弃啊！”
如此一来我们心思再度活络起来，利用夏日赐予的超长白昼，走老路北上，沿途是不可错过的海岸美景。在Illugastadir下车，一片绿色的田野里有座复式小屋，猜测不是农场就是个露营地，往西走一段路，离海岸线更近些，便能看到各种礁石和海滩，顶着冷飕飕的风我们瑟瑟发抖，成群的燕鸥在头顶穿梭、俯冲，驱赶着我们这些不速之客，数量之多甚至在空中形成了某种图案，不由得联想起了thelast door里的三十只鸟和鸟之王（三百只鸟都不止！）：
"First into the wind,
they sought for the King.
But lost were the birds;
they wept in suffering."
——The song The Search for Simurg，from The Last Door
逐渐感觉不到太阳的温暖，海风阵阵，吹得我们直哆嗦，不知走了多久，终于发现了海豹观察屋！通过屋里提供的两个望远镜巡视一圈四周，待视力适应了夕阳的反光后，我才慢慢辨识出哪些是漆黑的礁石，哪些是翘着尾巴懒懒晒太阳的海豹，这时候懒工程师兴奋不已，很快猫腰爬到了岸边，开始捕捉海豹芙蓉出水的瞬间。
在观察屋的记录本上写下发现的海豹数量，为这天画上圆满句号，我们心满意足地驶离海岸，不时有燕鸥从发灰的天空降落，徘徊在粗糙石路上不肯离开。暮光节节败退，愈发模糊了海岸线，我们又一次路过Skardsviti的白色灯塔，看它孤独的背影远去，仿佛和Vatnsnes半岛一起陷入了沉睡。
·Hvammstangi->Grundarfjörður->Reykjavik, PuffinTour->Blue Lagoon->Hallgrímskirkja->Cafe Loki 首都漫步
旅行十分有益，使人浮想联翩……
——塞利纳 《长夜行》
继续一路西行，天空渐阴，不久又下起倾盆大雨，我们便在Grundarfjörður稍作停留，这个海湾小镇是我们回首都前的最后一站，也是大名鼎鼎的教会山Kirkjufell的所在地。此行我们已经领教了冰岛的天气：变幻莫测，阳光和暴雨无缝切换，既然见识过了Vik的暴风雨，这点降水自然无法阻挡我们拜谒教会山的脚步。在阴云的笼罩下，形若草帽的教会山有了一点魔幻的味道——它的所有断层看上去都十分陡峭，而这些层面在冰川压力和自然沉积的共同作用下朝着某个角度倾斜，似乎被看不见的奇点牵引着旋转升天——总之看得越久就觉得越诡异，再搭配山前水量充沛的小瀑布，便形成了无数摄影师镜头前的完美构图。
随着我们向起点Reykjavik靠近，自然景观逐渐被城市建筑所代替，冰岛的环岛游也接近了尾声。Reykjavik虽然是首都，但规模和小镇差不多，把车停在市中心附近，随意漫步即可饱览主要景点。
离Reykjavik海岸不到20分钟船程的岛上生活了几万只Puffin，从老码头出发有好几个观鲸和Puffin的观光团，适合不想大老远跑去Borgarfjörður和Húsavík的游客，我们对Puffin更感兴趣，上了艘坐得满满的游船，朝小岛Akurey航行的一路上边听向导小哥讲各种鸟类小知识，边用望远镜看Puffin振翅起飞的滑稽模样。游船靠近岛屿时关闭了发动机，方便近距离观察海岩小坡上的Puffin和其他鸟类，视野里，海鸥自得地占领了高地，而Puffin则经常害羞地钻进巢穴。
老码头不远处覆盖着栅格玻璃外壳的现代建筑就是Harpa音乐厅，晶格的颜色变换看似随机，在阳光照耀下却有了波光粼粼的效果，玲珑剔透又变化多端，让人联想到了冰岛自然风貌的特色。往城区方向走，路过跳蚤市场，进去逛逛，能够淘到些有意思的纪念品和针织物。继续沿海岸漫步，就会看到一艘维京船骨架雕塑，是这里的地标之一，名叫TheSunVoyager太阳航海者，被赋予了登陆新大陆、希望、梦想之意。在雕塑这里拐弯，走上坡路Frakkastígur，街边是各色纪念品小店和民宅，不时能发现猫咪在小巷内神出鬼没，到了街坊的尽头，航天飞机般的Hallgrímskirkja大教堂拔地而起，突破了一路平坦的天际线。
拥有管风琴柱状侧翼的白色摩登大教堂着实让人眼前一亮，和独具一格的外表相对的，内部却相当的朴素简洁，没有神像也没有繁复的雕琢，挑高的建筑空间、纯白的穹顶、自然光透过狭长玻璃窗照进来，蓝天是其唯一的颜色。
↑教堂大门
从教堂出来，旁边拐角处就是我心心念的LokiCafe，作为抖森的迷妹，当然不能错过这个位于北欧神话起源地、冠以基神大名、还被抖森本人造访过的咖啡屋！Cafe地方不大，二楼窗外即是Hallgrímskirkja教堂，我们到的那会儿刚好在举行婚礼，看排场是当地有点身份的人家。里面一堵墙上的壁画记录了基神的一系列黑历史——包括引诱盲眼Höðr用榭寄生杀死光明神Baldr、变身母马吸引Svadilfari放弃造墙、黄昏前作为惩罚被巨蛇毒液毁容、变成鱼企图逃脱诸神的追捕等种种“丰功伟绩”，十分有趣。
离开冰岛前我们顺带泡个澡，缓解一路road trip的疲劳。距离Reykjavik不到1小时车程的露天温泉BlueLagoon是个建在死火山上的人工湖，泡在透着乳白色的蓝色湖水中，在漆黑火山岩的包围下，水汽缭绕，有种飘飘欲仙的感觉。把矿物泥涂在脸上，要上一杯小酒，或者仰面漂在水上打个盹，都是一种别样的享受。
最后一天下着雨，考虑到要赶飞机，我们就在NationalMuseum随意逛逛，通过近距离观察从殖民时期至今保留的各种古董，来补习一点冰岛的历史和文化，因为时间关系没有去IcelandicPhallological Museum丁丁博物馆，据说能看到不少猎奇之物。
下午我们就坐上飞机回Montreal了，就像许多第一次来冰岛的游客那样，无可救药地一遍遍回味这片犹如异星土地上的种种，并且在心里已经悄悄开始幻想下一次的重逢。
Fin.